DESCUBRE LA NUEVA COLECCIÓN DE BATAS Y PIJAMAS by CHERUBINA

La firma de moda y sombrerería sevillana CHERUBINA se ha vuelto a reinventar. Después del éxito de las ¨Cherubina mask¨, la empresa se adentra en el mundo ‘comfy’ para lanzar su primera línea de batas y pijamas, apostando por prendas cómodas para dentro y fuera de casa.

La colección está compuesta por dieciséis piezas, seis batas y diez pijamas realizados en tejidos naturales y confortables, con elegantes estampados de alta calidad muy exclusivos y sofisticados.

CHERUBINA nos regala, una vez más, una colección muy versátil, con piezas atemporales, a la vez que muy actuales; prendas combinables entre sí y con otros básicos de nuestro armario, pudiéndolas elegir como complemento o base elegante de nuestros looks más íntimos o urbanos.

Ya está disponible la línea ¨soft collection¨ en http://www.cherubina.com y en los puntos oficiales de la marca en Madrid y Sevilla.

Toque de Sastre, sastrería a medida y camisería hecha en España

Benjamín Simón es sastre desde 2005. Comenzó como aprendiz de la mano de maestros sastres en una de las grandes sastrerías tradicionales de Madrid, y continúo su formación en la Escuela La Confianza, cuna de los mejores sastres españoles. Tras adquirir experiencia varios años al frente de la sección más importante de Made to Measure de una conocida firma nacional como sastre, decide fundar Toque de Sastre. Conozcamos más en profundidad cómo es su trabajo.

¿Cómo y cuándo surge la idea de fundar Toque de Sastre?

Tras más de 15 años en el sector de la sastrería trabajando para diferentes sastres y firmas, nos decidimos a emprender nuestra propia aventura en 2016, para imprimir un toque más personal a cada prenda que realizamos, dando mucha importancia a la personalización por parte del cliente.

¿A qué se dedica principalmente su sastrería?

Realizamos prendas de caballero totalmente personalizadas por y para el cliente. Desde los trajes más clásicos y conjuntos de americana y pantalón para el día a día, hasta smokings y chaqués para los eventos más especiales. Sin olvidarnos de los abrigos, un abrigo a medida es un acierto seguro.

¿Cuál es el proceso de producción de sus prendas?

Disponemos de dos procesos claramente diferenciados para la elaboración de las prendas. Los dos con el sello “Hecho en España”. El sistema artesanal, en el que desde el patrón, pasando por el corte del tejido y la costura se realiza íntegramente a mano. Las posibilidades en este caso de personalización de las prendas solo tienen el limite de la imaginación. Un proceso en el que se emplean aproximadamente 60 horas en la confección de un traje.

El sistema industrial, en este caso se siguen todos los procesos de elaboración practicamente igual que en el anterior pero ayudados de la tecnología. El patrón se realiza en un programa informático, el corte y la confección se realizan con máquinas de coser especificas para cada operación,por ejemplo, el picado interno de la solapa con una máquina de puntada invisible.

Todas nuestras prendas, ya sean con una manera u otra de confeccionarse, se realizan desde cero, partiendo de las medidas del cliente, de los tejidos y los “toques” de personalización que quiera aplicar.

¿Qué tipo de tejidos utilizan para llevar a cabo sus trabajos?

La futura utilidad de la prenda en cuestión es lo que marcará qué tejido escoger. No es lo mismo un tejido que debe aguantar el uso diario a uno que vaya a usar un novio el día de su boda una sola vez. Es fundamental elegir bien el peso y la hilatura de los tejidos acorde a esto. Nos gustaría recalcar que en nuestra sastrería únicamente utilizamos tejidos naturales, lana, seda, lino o algodón. Todos de gran calidad, es importante que el cliente no tenga ningún problema con su prenda con el paso del tiempo.

¿Cómo de importante es para Toque de Sastre el hecho en España?

Para nosotros el valor añadido de la confección en España es un plus que recalcamos siempre a nuestros clientes, sólo utilizamos talleres nacionales, tanto externos como el nuestro propio. Es cierto que por desgracia, cada vez quedan menos talleres en España y hay países que han apostado por este sector, pero si no se apoya a la industrial nacional acabará desapareciendo, cuando hemos sido referente muchos años atrás, tanto en la confección como en la fabricación de tejidos.

¿Cuál es el perfil del cliente que tiene Toque de Sastre?

Por suerte podemos decir que en nuestra sastrería puede vestirse cualquier persona que quiera hacerse una prenda a medida. Nuestro sistema industrial tiene un precio muy competitivo al que puede acceder todo el mundo. Es cierto que nuestro proceso artesanal esta enfocado a un público más concreto que busque además de una prenda, una experiencia y un producto totalmente artesano y más “premium”. Desde un novio que busca el chaqué de su boda, a un ejecutivo que busque un traje para una de sus reuniones hasta un cliente más “presumido” que quiera una americana para su día a día.

¿Cuál es el secreto para ir bien vestido con tejidos de calidad sin renunciar a tu estilo propio?

Creemos que la elección del tejido y prenda para el momento de su uso es lo más importante. Contando con esto y añadiendo que la prenda esta hecha a la medida del cliente es un acierto seguro resaltando el estilo que cada uno quiera darle.

¿Cómo están viviendo la situación actual con el tema del coronavirus?

Es un momento de incertidumbre para todos, los eventos se están post poniendo, la gente esta tele trabajando… Ahora no es prioritario el vestuario y eso nos está repercutiendo, han bajado las ventas notablemente pero esperamos volver a la normalidad cuanto antes. Ahora más que nunca el pequeño comercio y la industria textil española necesitamos el apoyo de los clientes, como comentábamos antes la industria textil española está desapareciendo, antiguamente había muchas fabricas y casas de tejidos nacionales y lamentablemente cada vez hay menos.

El ¨racionalismo orgánico¨ de Roberto Verino

Roberto Verino inaugura la Semana de la Moda de Madrid reivindicando un sector que proteja los oficios artesanos haciéndolos entrar en el Siglo XXI con el diseño en 3D. La colección está inspirada en el Racionalismo Orgánico y responde a los momentos actuales de cambio que vivimos que piden repensar nuestro presente, evaluar nuestro estilo de vida y proponer nuevas formas de construir un futuro más humano.

¿Qué representa para su firma inaugurar la nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid en el momento que estamos viviendo?

Para Roberto Verino es un honor inaugurar la Semana de la Moda de Madrid dentro del marco de Madrid es Moda. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de hacerlo y esperamos seguir abriendo en próximas ocasiones también. Si es cierto, que esta edición es muy especial por las circunstancias y por eso hemos tenido especial cuidado para que todo fuese seguro y que se respetasen las normas de forma muy estricta, pero también era muy importante para nosotros apoyar la moda de autor en momentos como este. La vida sigue y tenemos que seguir con ella de forma responsable.

¿En qué se inspira su nueva colección “Racionalismo Orgánico”?

Se inspira en un tipo de arquitectura que significó un cambio radical en cómo se concebía la vivienda, rompiendo todos los esquemas con propuestas sencillas sin pretensiones muy bien integradas con el entorno. Creo que estos son momentos de apostar con mayor fuerza por los diseños sencillos de gran calidad capaces de estar en nuestros armarios durante muchas temporadas, algo que siempre hemos hecho y queremos continuar haciendo.

La presentación en Medialab-Prado se ha compuesto por una performance que alternaba modelaje y la proyección de un video documental, ¿cómo se les ocurrió la idea?

La idea surge del proyecto de colaboración que habíamos iniciado con La escuela de moda La Tecnocreativa para digitalizar en 3D la colección y no había mejor lugar para presentar ese trabajo que en un espacio como MeM que defiende el SlowFashion.

El proceso de producción de sus nuevas propuestas, ¿ha sido complicado debido al Covid?

No ha sido fácil por las limitaciones de todo tipo, pero al producir en cercanía no hemos tenido tantos problemas como otras marcas.

¿Por qué ha decidido reivindicar la necesidad de una moda que proteja los oficios y les ayude a entrar en el Siglo XXI?

Porque los oficios de moda son la base de nuestro sector y patrimonio cultural de nuestro país. Si queremos seguir creciendo en valor hay que conservarlos porque nos encontramos que la deslocalización y la falta de relevo profesional los han puesto en peligro

¿Cómo surgió su colaboración con la escuela de moda La Tecnocreativa?

Durante una reunión en Madrid donde estaba Rocío Ortiz de Bethencourt, amiga y CEO de la escuela.

¿Cuáles son las líneas del universo femenino y masculino que vestirán el otoño-invierno 2020 de Roberto Verino?

MUJER OI 2020
Inspirada en las tonalidades de los materiales orgánicos, las geometrías de líneas rectas que se cruzan y los juegos ópticos de iluminación natural propios de una arquitectura pensada para encontrarse con el entorno. Esta colección se estructura en bloques de color que van desde los caolines blancos que evolucionan en arenas tostados, arcillas rojizos y terracotas anaranjados, hasta los grises piedra que se sofistican en ébanos y se combinan con rojos para aludir tímidamente a las lacas urushi, o con blancos para elogiar la belleza efímera de las cosas sencillas como los contrastes de luces y sombras sobre las superficies.

Prendas atemporales que confeccionamos con tejidos naturales como el doble faz, el punto de canalé, la napa o el shearling. Líneas rectas alargadas que nos estructuran la silueta, destacando los trajes de chaqueta con aire masculino que combinamos con pantalones palazzo o faldas plisadas por debajo de la rodilla y blusas estilo Oxford de popelín.
Ensanchamos los abrigos para ganar amplitud y mostrar una silueta más relajada que alargamos hasta los pies. Proponemos las capas como un histórico a recuperar por su comodidad y estilo elegante, y los jerseys de punto de canalé con cuello vuelto que combinamos con prendas de outdoor como los trenchs largos o los chaquetones tres cuartos con cinturón.

HOMBRE OI 2020
El universo masculino sigue la línea de las divisiones por bloques de color y geometrías, pero esta vez centrándonos en los arenas tostados y grises piedra que dinamizamos con tonalidades en azul oscuro muy propias de la sastrería de caballero y un estilo mucho más deportivo. Los cuadros están presentes en abrigos y trajes de chaqueta que combinamos con el punto fino o grueso buscando textura contrastadas. Las chaquetas cortas en napa y las parkas acolchadas para los looks más sport y los abrigos largos por debajo de la rodilla para looks más formales. Introducimos la sobrecamisa de lana como prenda clave por su versatilidad.

¿Qué significa para la firma la frase “La calidad no se controla, se elabora?

La calidad es algo que debe formar parte de una forma de vivir y de entender las cosas, no son pautas a seguir en un libro de estilo.

Enhorabuena por la nueva colección y por reivindicar los oficios de moda y el hecho en España !!!

Fotos: Alfredo Arias

Mercedes-Benz Fashion Talent continúa apoyando a los jóvenes diseñadores en su 16ª edición

En la inminente edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre, en un formato especial e híbrido con una fuerte apuesta por contenidos digitales, la pasarela contará nuevamente con su jornada de jóvenes talentos, en la que se celebrará la 16ª edición del certamen Mercedes-Benz Fashion Talent.

La sostenibilidad ha sido un criterio indispensable a la hora de seleccionar los 8 candidatos que optan a ganar el premio de esta edición, teniendo en cuenta aspectos como la producción local o de proximidad de su colección, el uso de tejidos y materiales sostenibles (tejidos ecológicos, tintes naturales, reciclados o de bajo impacto…) o la utilización de proveedores locales. También será un requisito fundamental en la valoración que realizará el 13 de septiembre durante la jornada de desfiles el jurado experto, que estará formado una edición más por profesionales del sector de la moda, y que proclamará la colección ganadora.

Como novedad, esta edición aumenta el número de candidatos que presentará sus diseños en la pasarela a un total de 8 diseñadores que optan a ganar el galardón. La arquitecta, docente y diseñadora de moda Eva Iszoro, fundadora de la firma madrileña Accidental Cutting-Eva Iszoro, es una de las 8 jóvenes seleccionadas; seguida de DEYI, un proyecto intercultural con una gran conciencia sostenible creado por tres diseñadores que participan por segunda vez en el certamen. También repite participación la diseñadora Fátima Miñana ganadora de la anterior edición de Mercedes-Benz Fashion Talent con su colección “Geometry of fear”. La firma coruñesa -MARTACASAL- presentará una colección que refleja una sociedad capitalista post pandemia, llena de incertidumbre y en plena reconstrucción.

Continúa la lista de seleccionados la diseñadora Paloma Suárez, procedente de La Palma y reconocida por haber vestido a artistas de la talla de Normani, Aitana o Tiffany Young. El diseñador zamorano Peter Sposito Studio, dará a conocer sus creaciones con base teatral, dramática e historicista; mientras que el madrileño Robber Rodríguez mostrará “Despierta Despierta”, una colección que nace de la idea de un sueño del subconsciente. Por último, Gabriel Nogueiras diseñador venezolano y residente en Vigo creador de Rubearth, exhibirá su colección “Landsknecht”, inspirada en una historia de pandilleros renacentistas.

Debido a la actual situación de crisis sanitaria y la incertidumbre de su evolución, Mercedes-Benz ha decidido cambiar el premio habitual que concedía al ganador, que desfilaba en una de las pasarelas internacionales del circuito Mercedes-Benz Fashion Week, por una dotación económica de 3.000€ para que pueda continuar evolucionando y desarrollando su marca.

Capas Seseña, más de un siglo perfeccionando un icono de elegancia y modernidad, la capa

Capas Seseña es una casa centenaria que no ha cesado su actividad como fabricantes de capas, siendo en la actualidad la única firma en el mundo que se dedica exclusivamente al diseño, creación y venta de esta prenda. Entrevistamos a Marcos Seseña, cuarta generación de la familia, que desde 2009 coge las riendas de la empresa.

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¿Cómo surgió Capas Seseña en 1901 y por qué?

Surge cuando el primer Seseña de la saga, Santos Seseña, pone su primera sastrería en la Calle Espoz y Mina esquina con Calle de la Cruz en Madrid. Surge porque él había sido aprendiz en otra sastrería. Se casa muy joven y sus buenas dotes como sastre y quizá la suerte hacen que pueda abrir su propia sastrería en 1901. En esos tiempos las sastrerías de caballero, y más en esa zona del centro de Madrid, eran muy habituales.

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¿Cuál es el secreto para que una marca española se convierta en centenaria?

El secreto para que cualquier marca se convierta en centenaria creo que es la prudencia, la educación, el respeto, la imaginación y un poco de suerte.

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¿Qué debe de tener una capa española clásica?

La capa española clásica debe de estar hecha de paño de lana merina, especial para capa. Generalmente es un paño negro, pero se dice que antiguamente se tenía una azul de día, otra marrón de tarde y otra negra para la noche. Nosotros el paño lo compramos a productores de Bejar, que son los que más tradición tienen en España.

Por otra parte, la capa debe ir adornada con dos broches charros (de Salamanca a cada lado del cuello). La capa debe tener un amplio volumen para poder abrigarse en ella (embozarse), por lo que habitualmente su forma, si la desplegásemos en el suelo, sería circular. Encima de la capa principal encontramos una pequeña sobre capa que llamamos esclavina. Las vistas y el cuello van forradas con terciopelo de algodón, generalmente en tonos negros o granates. Finalmente, la capa clásica española lleva en la parte inferior de la espalda, una abertura de unos 15 centímetros llamada escusón.

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En un primer momento, realizaban capas para hombre, ¿por qué se decidió ampliar a la mujer?

Se decidió ya en la tercera generación, en 1965, porque en ese momento también se decidió que se abandonaba la sastrería generalista de caballero, a la que Seseña también se había estado dedicado hasta entonces. Como la fama le venía fundamentalmente por sus capas, se decidió hacer solo capas. Entonces, aparte de las tradicionales de hombre, se empezaron a diseñar, producir y vender capas de mujer.

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¿Qué importancia tiene para la marca la fabricación artesanal y el hecho en España?

La fabricación artesanal tiene toda la importancia. Forma parte de la esencia de la marca, y a pesar de que Seseña se ha ido adaptando a cada etapa de la historia y de las tendencias de moda, los nuevos métodos de gestión o los nuevos soportes y estrategias de comunicación, no ha olvidado que uno de los elementos diferenciales es la artesanía de su proceso de producción. Algo que da exclusividad, cercanía y personalidad tanto a la marca como al cliente. El hecho en España es algo consustancial a nosotros, sin más.

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La ubicación física de la tienda sigue siendo la original, ¿cómo ha sido posible?

Originalmente estaba justo en frente de la actual, pero la actual y la original convivieron desde 1927 hasta 1960. Es decir, había dos sedes.

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Han llevado sus capas personajes influyentes de la alta sociedad, la cultura y el cine, ¿cómo fue el proceso de su internacionalización?

Bueno, son dos cuestiones distintas. Una es que efectivamente tenemos una lista importante de personajes ilustres entre nuestros clientes españoles desde prácticamente el comienzo del negocio. Algunos de los que aparecían en un catálogo de 1927: Gregorio Marañon, Valle Inclán, Machado, Pio Baroja, Otamendi o el Rey Alfonso XIII; dan buena muestra de ello. Una lista que durante el siglo se ha ido ampliando enormemente, con muchísimas personalidades de España de más o menos renombre. Quizá el mayor exponente sea la figura de Pablo Picasso que tenía dos capas de Seseña.

Pero, hablando en términos de internacionalización, una palabra que suena excesivamente actual para lo que realmente ocurrió con Seseña en los años 50. Realmente fue un proceso espontáneo. La segunda generación protagonizada por Tomás Seseña, una persona que recibió buenos estudios, que se relacionó muy bien en el mundo de la cultura y las artes, y que tenía muy buen don de gentes, aprovechó de manera espontánea un momento en que España empezaba a abrirse a las visitas de norteamericanos, sobre todo del cine y los negocios. Y, Seseña “estaba ahí” para recibirles y enseñarles la típica capa española.

Algo que después siguió funcionando por el boca a boca y que acabó por “contaminar” las guías de viaje y los artículos de muchos diarios internacionales. Una vez ya en la siguiente etapa (tercera generación), hubo momentos mágicos como el momento en que Hillary Clinton apareció en la prensa mundial diciendo adiós desde el Air Force One con la capa que compró en Seseña. Ese año (en el que aún no había internet), recibimos miles de cartas desde Estados Unidos con peticiones de compra de capas.

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¿Cómo ha sido la evolución de una pieza como la capa durante todos estos años?

La capa de hombre (la clásica) ha evolucionado muy poco o nada porque se sigue vendiendo con el mismo patrón y mismas características. Hay todavía mucho público para ella. Es más, es un público joven, renovado, sin “afectación” previa. No obstante, en Seseña desde 1965 se han desarrollado más de 150 diseños diferentes para hombre y mujer. Y la principal novedad de la cuarta generación (la actual) es que ha sido la primera que ha hecho capas de hombre con un patrón radicalmente distinto al de la capa clásica tradicional española. Lo cual, lejos de hacer disminuir el aprecio y consumo por la capa clásica, no hecho sino acercar de nuevo al público más joven a ella. La capa de mujer, por otro lado, siempre ha permitido mayores licencias estéticas. Actualmente, nuestro catálogo cuenta con más de 30 diseños distintos de capa.

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¿Qué tipo de cliente tiene hoy en día Capas Seseña?

Estamos hablando de una renovación muy significativa. Seseña se ha mantenido en la franja de los 35-55 con naturalidad, incluso ha disminuido su rango de edad. Su público es más femenino que masculino. Y, aparte de la nacionalidad española, que es la predominante, la presencia de clientes estadounidenses está prácticamente a la par. Por otro lado, en el aspecto socio económico, el de Seseña es un cliente de una variedad enorme. Profesiones y procedencias muy diversas. Lo que sí valoran todos nuestros clientes es nuestra honestidad con el producto; la forma de entender el proceso productivo artesanal; y la cercanía y dedicación que mostramos con cada uno de ellos.

Muchas gracias a Marcos Seseña por acercarnos un poco más a la historia de la empresa familiar !!!