Rig Bespoke, sastrería española artesanal para el hombre de hoy en día

Entrevistamos a Juanjo Rig, uno de los maestros españoles de la sartoria y camisería a medida artesanal, quien desde su negocio Rig Bespoke en Galicia viste y calza a los hombres que buscan la máxima calidad a la hora de vestir.

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¿Quién es Juanjo Rig y por qué ha apostado por la sastrería a medida de alta calidad?

Juanjo era un joven estudiante de empresariales, inmerso en un mundo de cifras y teorías económicas, que si bien hoy le sirven para gestionar su negocio, no le aportaban entonces la motivación y esa dosis de creatividad que hoy sí encuentra en un oficio que aúna a partes iguales técnica y diseño.

El inicio en este oficio es más accidental que vocacional. La pasión por el vestir siempre acompañó su juventud, pero no fue hasta que una propuesta inesperada y casi casual, acaba por llevarle a Madrid donde cursará los estudios de sastrería, corte y confección en una escuela privada de una conocida firma de distribución del país (El Corte Inglés).

Posteriormente, se traslada a Vigo para finalizar su formación de la mano del Sr. Macías, un veterano y reputado sastre, y es allí, junto a él, donde nace realmente su amor y pasión por un oficio que ya no abandonará durante sus ya casi 20 años de profesión.

Los inicios no son fáciles, con una profesión artesanal que entonces tenía los días contados y que se ahogaba en una sobredosis de firmas nacionales e internacionales que copaban el mercado. A pesar de ello, su empeño por modernizar la caduca sastrería tradicional y acercarla al cliente más joven, creó en él un objetivo y casi una necesidad que hoy, con un nuevo auge de la confección artesanal, de la moda sostenible e inmersos en la nueva era de la personalización, le hacen tener más pasión y más fe en lo romántico de esta profesión, que nunca!

Los intensos lazos que se crean con el cliente, y saber que estás contribuyendo al resurgir del textil sartorial en España, hacen que sea imposible no amar lo que estás haciendo.

¿De dónde viene el nombre de Rig Bespoke?

Ese afán por aportar cierta modernidad a un oficio tan ancestral, se ve reflejado igualmente en el nombre de nuestra sastrería. En un mundo absolutamente globalizado, la sastrería española está obligada a dar pasos, si nuestra intención pasa por exportar el oficio y la “marca España” al resto del mundo.

Si bien el nombre “local” de nuestro atelier es “Sastrería Juanjo Rig”, en su momento se decidió incluir el Bespoke, en todas nuestras redes sociales y en aquellos aspectos de nuestra empresa que pudiesen tener un alcance más internacional. Este término anglosajón, tiene su origen en los verbos ingleses Be-Spoken, es decir, lo que es hablado, acordado y negociado con el cliente. Esta palabra ha sido adoptada hoy en día casi en su totalidad por la sastrería artesanal tradicional, que la distingue del resto de las alternativas que han nacido estos últimos años como la Su Misura o el Tailoring más asociados a la sastrería industrial.

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¿Cómo es el proceso de confección de una prenda a medida de manera artesanal de su sartoría y camisería?

Detrás de Rig Bespoke, se esconde un equipo de 8 maravillosas personas que dividen su actividad en las diferentes especialidades que se manejan en el día a día de nuestra profesión. Cortadores, oficiales de americanas, pantaloneros, camiseros o zapatero, forman las piezas de una maquinaria que ha de funcionar con una coordinación absoluta puesto que hablamos de un proceso de confección minucioso y muy detallista.

Todo el proceso de confección de nuestras prendas es 100% artesanal y se realiza de forma local en nuestra ciudad. Tras la elección de la prenda y el tejido por parte del cliente, comienza un proceso que abarcará varias semanas, y en el que se incluirán al menos dos pruebas antes de la finalización de dicha prenda. La americana representa la máxima expresión de nuestra artesanía, y desde el inicio del corte de la prenda, hasta el momento final del ojalado y plancha, pueden haber transcurrido perfectamente unas 60 horas de trabajo manual.

Probablemente, muy pocos son los que imaginan todo el largo y minucioso proceso que se esconde detrás de cada traje que nos encargan, pero fuere como fuere, sin duda existe algo diferente cuando uno viste un traje Bespoke.

¿Qué hombre viste un traje confeccionado por Rig Bespoke?

Siempre cuento la sensación que tenía cuando empecé en la sastrería. Por el mostrador del señor Macías, pasaban cada día decenas de clientes, pero lo cierto es que el perfil era tremendamente reconocible. Allí se hacían, casi en su totalidad, trajes para hombres ya veteranos y adinerados.

Hoy en día la cosa ha cambiado y mucho! No podría hablaros de un perfil determinado de cliente, puesto que no existe. Quizás sí un denominador común, y es la pasión por el vestir. Tenemos clientes muy jóvenes, que buscan el toque diferente de nuestra camisería, empresarios jóvenes y no tan jóvenes que pretenden dar un paso adelante en su imagen, tan importante hoy en día. Clientes habituales de profesiones que exigen una vestibilidad algo más cuidada (abogados, banca…) pero también clientes esporádicos que buscan tu asesoramiento y experiencia para determinado tipo de eventos como las bodas, un sector, el nupcial, que hoy representa aproximadamente un 65% del volumen total de nuestro negocio.

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¿Con qué tipo de tejidos se llevan a cabo sus creaciones?

El abanico de tejidos que compone hoy nuestra oferta al cliente es tremendamente basto y su elección dependerá en gran medida de la finalidad y uso que le vayamos a dar a la prenda que estamos eligiendo. La calidad en el paño no es una opción, sino una exigencia en nuestro atelier, y la pureza de las fibras que lo componen, una obligación para con nuestros clientes. Algodones en nuestra camisería, lanas y sedas en nuestra sastrería, y piel vacuna gallega en nuestra zapatería artesanal de los más prestigiosos fabricantes nacionales e internacionales, completan una extensísima oferta de la que hoy nos sentimos especialmente orgullosos.

Quizás nos quedará siempre la pena de ver cómo se ha ido perdiendo la industria pañera española, que gozó de unos años de grandeza especialmente en Sabadell con grandes firmas como Gorina, pero cuya tradición se ha ido desvaneciendo poco a poco, hasta el punto de que hoy, el uso de tejidos importados, especialmente ingleses e italianos, suponen casi un 80% de nuestras compras anuales de pañería. Ojalá pronto podamos recuperar aquel esplendor textil del que gozó nuestro país, y que quizás no supimos valorar y vender al exterior.

¿Qué significa para vosotros la marca España y el hecho en España?

Definitivamente somos la resistencia, y no tengo ninguna duda de que además, somos el futuro. Hemos sido espectadores de la invasión china. Nos hemos acostumbrado a que nos marcasen las pautas en nuestro vestir hasta convertirnos casi en autómatas de nuestra imagen, nos hemos dejado “igualizar” y hasta hemos disfrutado con ello! Pero todo cambia y siempre, en todos los campos, y en el nuestro no iba a ser diferente, hay un regreso al origen. Soy el primero que la he gozado con una hamburguesa americana precocinada, que se ha traído para casa 10 prendas en una tarde con las costuras bangladesas giradas o que ha sentido la felicidad de ver su armario repleto de prendas, que en la mayoría de los casos no necesitaba. Pero sí, creo que asistimos a un retorno al origen, a la calidad, al mimo en el trato con el cliente que ahora busca experiencias en su vestir y en su vida, al compromiso de contribuir a conservar una fabricación nacional, que servirá para dar empleo a sus hijos, a invertir en definitiva, en un vestidor hecho en España del cual sentirse orgulloso y conservar como las pequeñas joyas que son las prendas artesanas y nacionales. El orgullo de lo español ha vuelto, y ojalá sea para quedarse.

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Este verano, ¿cuáles son las propuestas para los hombres: colores, texturas, patrones, etc.?

No creo demasiado en las tendencias ni en las modas temporales, y sé que resulta extraño oír esto a un profesional del textil. Creo infinitamente más en la persona, en sus gustos, en su comodidad, en su estilo de vida. De nada servirá tratar de convencer de que la seda es tendencia, a alguien que desarrolle su profesión al volante, puesto que los resultados que obtendrá de nuestro producto, no serán sin duda los esperados. Creo que se deben abandonar los estereotipos que cada temporada se proponen, y escuchar mucho más al cliente para poder así satisfacer las necesidades personales que cada uno tenemos que resolver en nuestro día a día.

Quizás como apunte para este verano, la ligereza. Tanto en patrones que poco a poco van ganando amplitud y comodidad frente a los fits mucho más marcados de estos años atrás, como en los tejidos que nos ofrecen gramajes bajos, como las mezclas de lanas frías, sedas y linos, e incluso en el propio montaje de las prendas, con el empleo de entretelas mucho más ligeras buscando piezas sin demasiada estructura ni hombreras o coronas marcadas. La expresión de la naturalidad es hoy, una de las señas de identidad de nuestras prendas.

En un momento como el que estamos viviendo, ¿cómo se vuelve a la “nueva normalidad” en un negocio como el vuestro?

Lo cierto es que no está resultando sencillo adaptarse a los nuevos tiempos que hemos heredado del COVID. Si bien en el taller no estamos encontrando demasiados cambios en nuestro día a día al tratarse de un equipo reducido de trabajadores, es en la parte más comercial donde sin duda encuentro más limitaciones.

A pesar de que las medidas iniciales de desescalada se han ido aligerando, hemos decidido mantener la cita previa como premisa para nuestros clientes. Hemos aprendido a trabajar así, y aunque ciertamente pueda suponer la pérdida de alguna venta “caliente” esporádica, nos ha traído mayor organización y pausa a la hora de atender a nuestros clientes.

El problema mayor, reside en la distancia social que debemos mantener, que sin duda enfría enormemente el encuentro con nuestros clientes, muchos de ellos amigos a los que vestimos desde hace ya varios años y a los que hoy nos cuesta mucho no poder recibir con un abrazo en nuestra casa. Por otro lado, está la parte deshumanizadora que encierra la utilización de las mascarillas. Soy un hombre terriblemente expresivo, y trato de contagiar el entusiasmo a mis clientes a través de la pasión que ponemos en nuestro trabajo. El rostro, la sonrisa…son argumentos mucho más importantes para mí, que el propio tejido que elijas para un traje, pero no queda más remedio que adaptarse y así lo haremos para superar entre todos un tiempo que tiene tanta dosis de incertidumbre para todos.

Mucho ánimo y fuerza para todos los que apuestan por hacer aún más grande, este maravilloso país !!!

LAS AVARCAS MENORQUINAS SON EL CALZADO DEL VERANO

Calzarse unas avarcas menorquinas es viajar a la isla de Menorca y ahondar en sus raíces. Antiguamente era el calzado que utilizaba la población rural de la isla, ya que era fuerte y adaptable al campo menorquín.

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Se fabricaban con las pieles del ganado que eran materiales comunes y de fácil acceso. La llegada del automóvil hizo que se utilizaran ruedas viejas para confeccionar la suela, aunque el resto de la avarca menorquina se seguía elaborando con cuero, por lo que sólo existían en el color original de la piel.

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Actualmente, se confeccionan en todos los colores y con diseños muy variados, materiales como tela, esparto, trenzado o rafia además de cuero o piel y la suela es de caucho. Su fabricación sigue haciéndose de manera tradicional cuidando todos los detalles.

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Su uso es generalizado, especialmente en verano ya que se trata de un calzado muy resistente, cómodo y ligero. La etiqueta “Avarca de Menorca” te ofrece garantía de calidad del producto y asegura su origen geográfico.

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La marca Mibo es una empresa ubicada en Es Migjorn Gran, un municipio situado en el centro-sur de la isla de Menorca con una larga tradición de zapateros.

Fundada en 1998 por Miguel Pascual y Bosco Moll, se dedica casi exclusivamente a la elaboración, venta y distribución de avarcas menorquinas, que cautiva a toda persona que visita la isla, y que rara vez se va sin llevarse un par a casa.

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Mibo combina la fabricación artesanal con las nuevas tecnologías para crear unos modelos de avarcas menorquinas totalmente tradicionales y, a la vez, innovadores. Dispone de colección para mujer, hombre y niño. 

Capas Seseña, más de un siglo perfeccionando un icono de elegancia y modernidad, la capa

Capas Seseña es una casa centenaria que no ha cesado su actividad como fabricantes de capas, siendo en la actualidad la única firma en el mundo que se dedica exclusivamente al diseño, creación y venta de esta prenda. Entrevistamos a Marcos Seseña, cuarta generación de la familia, que desde 2009 coge las riendas de la empresa.

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¿Cómo surgió Capas Seseña en 1901 y por qué?

Surge cuando el primer Seseña de la saga, Santos Seseña, pone su primera sastrería en la Calle Espoz y Mina esquina con Calle de la Cruz en Madrid. Surge porque él había sido aprendiz en otra sastrería. Se casa muy joven y sus buenas dotes como sastre y quizá la suerte hacen que pueda abrir su propia sastrería en 1901. En esos tiempos las sastrerías de caballero, y más en esa zona del centro de Madrid, eran muy habituales.

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¿Cuál es el secreto para que una marca española se convierta en centenaria?

El secreto para que cualquier marca se convierta en centenaria creo que es la prudencia, la educación, el respeto, la imaginación y un poco de suerte.

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¿Qué debe de tener una capa española clásica?

La capa española clásica debe de estar hecha de paño de lana merina, especial para capa. Generalmente es un paño negro, pero se dice que antiguamente se tenía una azul de día, otra marrón de tarde y otra negra para la noche. Nosotros el paño lo compramos a productores de Bejar, que son los que más tradición tienen en España.

Por otra parte, la capa debe ir adornada con dos broches charros (de Salamanca a cada lado del cuello). La capa debe tener un amplio volumen para poder abrigarse en ella (embozarse), por lo que habitualmente su forma, si la desplegásemos en el suelo, sería circular. Encima de la capa principal encontramos una pequeña sobre capa que llamamos esclavina. Las vistas y el cuello van forradas con terciopelo de algodón, generalmente en tonos negros o granates. Finalmente, la capa clásica española lleva en la parte inferior de la espalda, una abertura de unos 15 centímetros llamada escusón.

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En un primer momento, realizaban capas para hombre, ¿por qué se decidió ampliar a la mujer?

Se decidió ya en la tercera generación, en 1965, porque en ese momento también se decidió que se abandonaba la sastrería generalista de caballero, a la que Seseña también se había estado dedicado hasta entonces. Como la fama le venía fundamentalmente por sus capas, se decidió hacer solo capas. Entonces, aparte de las tradicionales de hombre, se empezaron a diseñar, producir y vender capas de mujer.

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¿Qué importancia tiene para la marca la fabricación artesanal y el hecho en España?

La fabricación artesanal tiene toda la importancia. Forma parte de la esencia de la marca, y a pesar de que Seseña se ha ido adaptando a cada etapa de la historia y de las tendencias de moda, los nuevos métodos de gestión o los nuevos soportes y estrategias de comunicación, no ha olvidado que uno de los elementos diferenciales es la artesanía de su proceso de producción. Algo que da exclusividad, cercanía y personalidad tanto a la marca como al cliente. El hecho en España es algo consustancial a nosotros, sin más.

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La ubicación física de la tienda sigue siendo la original, ¿cómo ha sido posible?

Originalmente estaba justo en frente de la actual, pero la actual y la original convivieron desde 1927 hasta 1960. Es decir, había dos sedes.

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Han llevado sus capas personajes influyentes de la alta sociedad, la cultura y el cine, ¿cómo fue el proceso de su internacionalización?

Bueno, son dos cuestiones distintas. Una es que efectivamente tenemos una lista importante de personajes ilustres entre nuestros clientes españoles desde prácticamente el comienzo del negocio. Algunos de los que aparecían en un catálogo de 1927: Gregorio Marañon, Valle Inclán, Machado, Pio Baroja, Otamendi o el Rey Alfonso XIII; dan buena muestra de ello. Una lista que durante el siglo se ha ido ampliando enormemente, con muchísimas personalidades de España de más o menos renombre. Quizá el mayor exponente sea la figura de Pablo Picasso que tenía dos capas de Seseña.

Pero, hablando en términos de internacionalización, una palabra que suena excesivamente actual para lo que realmente ocurrió con Seseña en los años 50. Realmente fue un proceso espontáneo. La segunda generación protagonizada por Tomás Seseña, una persona que recibió buenos estudios, que se relacionó muy bien en el mundo de la cultura y las artes, y que tenía muy buen don de gentes, aprovechó de manera espontánea un momento en que España empezaba a abrirse a las visitas de norteamericanos, sobre todo del cine y los negocios. Y, Seseña “estaba ahí” para recibirles y enseñarles la típica capa española.

Algo que después siguió funcionando por el boca a boca y que acabó por “contaminar” las guías de viaje y los artículos de muchos diarios internacionales. Una vez ya en la siguiente etapa (tercera generación), hubo momentos mágicos como el momento en que Hillary Clinton apareció en la prensa mundial diciendo adiós desde el Air Force One con la capa que compró en Seseña. Ese año (en el que aún no había internet), recibimos miles de cartas desde Estados Unidos con peticiones de compra de capas.

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¿Cómo ha sido la evolución de una pieza como la capa durante todos estos años?

La capa de hombre (la clásica) ha evolucionado muy poco o nada porque se sigue vendiendo con el mismo patrón y mismas características. Hay todavía mucho público para ella. Es más, es un público joven, renovado, sin “afectación” previa. No obstante, en Seseña desde 1965 se han desarrollado más de 150 diseños diferentes para hombre y mujer. Y la principal novedad de la cuarta generación (la actual) es que ha sido la primera que ha hecho capas de hombre con un patrón radicalmente distinto al de la capa clásica tradicional española. Lo cual, lejos de hacer disminuir el aprecio y consumo por la capa clásica, no hecho sino acercar de nuevo al público más joven a ella. La capa de mujer, por otro lado, siempre ha permitido mayores licencias estéticas. Actualmente, nuestro catálogo cuenta con más de 30 diseños distintos de capa.

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¿Qué tipo de cliente tiene hoy en día Capas Seseña?

Estamos hablando de una renovación muy significativa. Seseña se ha mantenido en la franja de los 35-55 con naturalidad, incluso ha disminuido su rango de edad. Su público es más femenino que masculino. Y, aparte de la nacionalidad española, que es la predominante, la presencia de clientes estadounidenses está prácticamente a la par. Por otro lado, en el aspecto socio económico, el de Seseña es un cliente de una variedad enorme. Profesiones y procedencias muy diversas. Lo que sí valoran todos nuestros clientes es nuestra honestidad con el producto; la forma de entender el proceso productivo artesanal; y la cercanía y dedicación que mostramos con cada uno de ellos.

Muchas gracias a Marcos Seseña por acercarnos un poco más a la historia de la empresa familiar !!!

#IAmFilantrop: el crowdfunding para frenar el impacto económico del COVID19

Filantrop es más que una marca ecosostenible de camisetas de hombre hechas de algodón orgánico. Es también un proyecto que nació como una forma de involucrar a todos los hombres, incluido su fundador y CEO, Emmanuel Moreau, en la construcción de un mundo y una sociedad mejor.

La preservación del medio ambiente era la prioridad, pero no el único objetivo. Filantrop también tenía que servir para fomentar el comercio justo o la solidaridad hacia los más desfavorecidos. Con este objetivo, crearon sus camisetas de edición especial “I am Filantrop”, a través de las cuales la marca destina 5 euros de cada venta a iniciativas que promuevan cambios positivos.

En estos momentos el mundo entero está sufriendo una emergencia sanitaria cuyos efectos económicos hacen muy vulnerables a los autónomos, pequeños empresarios y startups en España. También a las familias, trabajadores y el resto de personas que dependen de ellos.

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Precisamente por este motivo, Filantrop ha decidido poner en marcha en GoFundMe la campaña de recaudación de fondos #IAmFilantrop, la cual apela a la solidaridad hacia este colectivo y concienciar a todo el mundo de la situación tan delicada en que se encuentran los más de 3 millones de autónomos que hay actualmente en España. Y lo más importante: darles el impulso económico que tanto necesitan para sobrevivir a esta crisis.

Además, a partir del lunes 16 de marzo, Filantrop ha ampliado la política de donar 5 euros por venta también a los polos y al resto de camisetas, no sólo las de edición especial “I am Filantrop”. Así será hasta que se empiece a #FrenarLaCurva.

Lamentablemente, la situación actual nos obliga a actuar. Entre los motivos que me llevaron a fundar Filantrop, estaba mi deseo de involucrar a todos los hombres, incluido yo mismo, en la construcción de un mundo y una sociedad mejor. A la vista de las dramáticas consecuencias que la actual emergencia sanitaria puede desencadenar para los autónomos y pequeñas empresas españolas, espero que #IAmFilantrop contribuya a que la gente se solidarice con ellos y le ofrezca su ayuda para salir adelante”. Emmanuel Moreau, fundador y CEO de Filantrop.

BBQ CAPS, GORRAS CON ESTILO Y DISEÑO PROPIO

Hoy os queremos a dar a conocer una nueva marca valenciana, Barbeque Caps o Bbq Caps, que diseña y produce modelos exclusivos de gorras estilo “trucker”. Nacieron con la idea de darle un nuevo aire a este complemento, con diseños basados en sus propios gustos, muy “old school” y con mucho rock & roll.

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Chema Serrano, su creador, poseé más de 15 años de experiencia en el mundo del diseño gráfico y de la moda, sobretodo en moda deportiva. Llevaba algún tiempo con la idea de crear una línea de gorras, ya que disponía de muchos diseños que había creado en su tiempo libre con un estilo muy actual, pero a la vez vintage.

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Hace algo más de un año, cuando dejó de trabajar, creyó que era el momento de lanzarse, y así lo hizo. En un primer momento, preparó una línea con 7 modelos, eligiendo cuidadosamente colores, materiales, tejidos y diseños, y empezó a fabricar.

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Los primeros modelos salieron al mercado a finales del mes de abril del pasado año, patentó la marca, y puso en marcha web, redes sociales y demás. Unos meses después, lanzó 3 modelos más de gorras y una línea de bañadores de caballero, con 4 modelos diferentes.

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Los productos de Bbq Caps se caracterizan por tener diseños exclusivos, basados en el mundo del tatto y la cultura rockanrollera, así como materiales de primera calidad. No son gorras de publicidad a los que se le pone una pegatina, las combinaciones de colores y tejidos están estudiadas y decididas después de hacer combinaciones diferentes y seleccionar las más adecuadas.

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Actualmente, venden on line a través de su web y tienen algún pequeño punto de venta.

Loreak Mendian presenta su colección primavera-verano 2020 de hombre y mujer

Loreak Mendian presenta su nueva colección SS20 y nos invita a imbuirnos del cambio de ritmos de esta nueva estación, de la ligereza de esos días que se alargan, sus nuevos matices de luz, y la energía efervescente que inspira la nueva temporada de la marca.

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Esta explosión intimista se ve reflejada en una paleta de color que contrapone los naranjas y azules más vibrantes y saturados, con tonos neutros y terrosos como son el beige, el ecru y el khaki.

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Dentro de la colección de mujer la elegancia atemporal de las americanas, los trajes de chaqueta, los trench extra largos, la caída armoniosa de faldas y vestidos midis, los pantalones palazzo y flare, se contextualizan y se convierten en una propuesta puramente contemporánea gracias al contraste con accesorios y prendas clave flúor, y la introducción de elementos propios del código de vestimenta militar, con sus apliques, fornituras, bolsillos y demás detalles tan utilitarios como ornamentales.

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Para él, también es clave el desarrollo de la sastrería y de la prenda exterior, con un laboriosa selección de materiales y cuya construcción llena de detalles continúa con la evolución natural de Loreak Mendian y la relevancia que elementos como parkas, gabardinas, chaquetas o chubasqueros tienen dentro de cada una de sus colecciones. Los prints siguen siendo una parte fundamental dentro de la propuesta masculina de la marca, sin olvidar la presencia de rayas y estampados, que van adquiriendo un mayor protagonismo cada temporada.

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Quien se resiste a la nueva colección de primavera-verano 2020 de Loreak Median !!!

 

NAÏVE ABRE SU OCTAVA TIENDA EN MADRID

Naïve, marca española de moda de tiempo libre, abre su décimo punto de venta en España. Se trata de un espacio de 30m2, muy acogedor situado en la emblemática Calle Velázquez nº 39 de Madrid.

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El nuevo espacio se caracteriza por respirar el espíritu mediterráneo que inspira el resto de locales de la marca.

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Con una decoración minimalista y un estilo cálido y agradable, se invita a que los clientes se transporten a las Islas Baleares y a hacerse con uno de sus ya míticos calcetines o de sus trajes de baño de hombre, mujer y niños.

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Naïve consolida así su expansión y refuerza su nombre como uno de los referentes de calcetines de España y suena con fuerza como marca diseñadora de trajes de baño y bikinis de diseño y gran calidad.