Rig Bespoke, sastrería española artesanal para el hombre de hoy en día

Entrevistamos a Juanjo Rig, uno de los maestros españoles de la sartoria y camisería a medida artesanal, quien desde su negocio Rig Bespoke en Galicia viste y calza a los hombres que buscan la máxima calidad a la hora de vestir.

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¿Quién es Juanjo Rig y por qué ha apostado por la sastrería a medida de alta calidad?

Juanjo era un joven estudiante de empresariales, inmerso en un mundo de cifras y teorías económicas, que si bien hoy le sirven para gestionar su negocio, no le aportaban entonces la motivación y esa dosis de creatividad que hoy sí encuentra en un oficio que aúna a partes iguales técnica y diseño.

El inicio en este oficio es más accidental que vocacional. La pasión por el vestir siempre acompañó su juventud, pero no fue hasta que una propuesta inesperada y casi casual, acaba por llevarle a Madrid donde cursará los estudios de sastrería, corte y confección en una escuela privada de una conocida firma de distribución del país (El Corte Inglés).

Posteriormente, se traslada a Vigo para finalizar su formación de la mano del Sr. Macías, un veterano y reputado sastre, y es allí, junto a él, donde nace realmente su amor y pasión por un oficio que ya no abandonará durante sus ya casi 20 años de profesión.

Los inicios no son fáciles, con una profesión artesanal que entonces tenía los días contados y que se ahogaba en una sobredosis de firmas nacionales e internacionales que copaban el mercado. A pesar de ello, su empeño por modernizar la caduca sastrería tradicional y acercarla al cliente más joven, creó en él un objetivo y casi una necesidad que hoy, con un nuevo auge de la confección artesanal, de la moda sostenible e inmersos en la nueva era de la personalización, le hacen tener más pasión y más fe en lo romántico de esta profesión, que nunca!

Los intensos lazos que se crean con el cliente, y saber que estás contribuyendo al resurgir del textil sartorial en España, hacen que sea imposible no amar lo que estás haciendo.

¿De dónde viene el nombre de Rig Bespoke?

Ese afán por aportar cierta modernidad a un oficio tan ancestral, se ve reflejado igualmente en el nombre de nuestra sastrería. En un mundo absolutamente globalizado, la sastrería española está obligada a dar pasos, si nuestra intención pasa por exportar el oficio y la “marca España” al resto del mundo.

Si bien el nombre “local” de nuestro atelier es “Sastrería Juanjo Rig”, en su momento se decidió incluir el Bespoke, en todas nuestras redes sociales y en aquellos aspectos de nuestra empresa que pudiesen tener un alcance más internacional. Este término anglosajón, tiene su origen en los verbos ingleses Be-Spoken, es decir, lo que es hablado, acordado y negociado con el cliente. Esta palabra ha sido adoptada hoy en día casi en su totalidad por la sastrería artesanal tradicional, que la distingue del resto de las alternativas que han nacido estos últimos años como la Su Misura o el Tailoring más asociados a la sastrería industrial.

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¿Cómo es el proceso de confección de una prenda a medida de manera artesanal de su sartoría y camisería?

Detrás de Rig Bespoke, se esconde un equipo de 8 maravillosas personas que dividen su actividad en las diferentes especialidades que se manejan en el día a día de nuestra profesión. Cortadores, oficiales de americanas, pantaloneros, camiseros o zapatero, forman las piezas de una maquinaria que ha de funcionar con una coordinación absoluta puesto que hablamos de un proceso de confección minucioso y muy detallista.

Todo el proceso de confección de nuestras prendas es 100% artesanal y se realiza de forma local en nuestra ciudad. Tras la elección de la prenda y el tejido por parte del cliente, comienza un proceso que abarcará varias semanas, y en el que se incluirán al menos dos pruebas antes de la finalización de dicha prenda. La americana representa la máxima expresión de nuestra artesanía, y desde el inicio del corte de la prenda, hasta el momento final del ojalado y plancha, pueden haber transcurrido perfectamente unas 60 horas de trabajo manual.

Probablemente, muy pocos son los que imaginan todo el largo y minucioso proceso que se esconde detrás de cada traje que nos encargan, pero fuere como fuere, sin duda existe algo diferente cuando uno viste un traje Bespoke.

¿Qué hombre viste un traje confeccionado por Rig Bespoke?

Siempre cuento la sensación que tenía cuando empecé en la sastrería. Por el mostrador del señor Macías, pasaban cada día decenas de clientes, pero lo cierto es que el perfil era tremendamente reconocible. Allí se hacían, casi en su totalidad, trajes para hombres ya veteranos y adinerados.

Hoy en día la cosa ha cambiado y mucho! No podría hablaros de un perfil determinado de cliente, puesto que no existe. Quizás sí un denominador común, y es la pasión por el vestir. Tenemos clientes muy jóvenes, que buscan el toque diferente de nuestra camisería, empresarios jóvenes y no tan jóvenes que pretenden dar un paso adelante en su imagen, tan importante hoy en día. Clientes habituales de profesiones que exigen una vestibilidad algo más cuidada (abogados, banca…) pero también clientes esporádicos que buscan tu asesoramiento y experiencia para determinado tipo de eventos como las bodas, un sector, el nupcial, que hoy representa aproximadamente un 65% del volumen total de nuestro negocio.

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¿Con qué tipo de tejidos se llevan a cabo sus creaciones?

El abanico de tejidos que compone hoy nuestra oferta al cliente es tremendamente basto y su elección dependerá en gran medida de la finalidad y uso que le vayamos a dar a la prenda que estamos eligiendo. La calidad en el paño no es una opción, sino una exigencia en nuestro atelier, y la pureza de las fibras que lo componen, una obligación para con nuestros clientes. Algodones en nuestra camisería, lanas y sedas en nuestra sastrería, y piel vacuna gallega en nuestra zapatería artesanal de los más prestigiosos fabricantes nacionales e internacionales, completan una extensísima oferta de la que hoy nos sentimos especialmente orgullosos.

Quizás nos quedará siempre la pena de ver cómo se ha ido perdiendo la industria pañera española, que gozó de unos años de grandeza especialmente en Sabadell con grandes firmas como Gorina, pero cuya tradición se ha ido desvaneciendo poco a poco, hasta el punto de que hoy, el uso de tejidos importados, especialmente ingleses e italianos, suponen casi un 80% de nuestras compras anuales de pañería. Ojalá pronto podamos recuperar aquel esplendor textil del que gozó nuestro país, y que quizás no supimos valorar y vender al exterior.

¿Qué significa para vosotros la marca España y el hecho en España?

Definitivamente somos la resistencia, y no tengo ninguna duda de que además, somos el futuro. Hemos sido espectadores de la invasión china. Nos hemos acostumbrado a que nos marcasen las pautas en nuestro vestir hasta convertirnos casi en autómatas de nuestra imagen, nos hemos dejado “igualizar” y hasta hemos disfrutado con ello! Pero todo cambia y siempre, en todos los campos, y en el nuestro no iba a ser diferente, hay un regreso al origen. Soy el primero que la he gozado con una hamburguesa americana precocinada, que se ha traído para casa 10 prendas en una tarde con las costuras bangladesas giradas o que ha sentido la felicidad de ver su armario repleto de prendas, que en la mayoría de los casos no necesitaba. Pero sí, creo que asistimos a un retorno al origen, a la calidad, al mimo en el trato con el cliente que ahora busca experiencias en su vestir y en su vida, al compromiso de contribuir a conservar una fabricación nacional, que servirá para dar empleo a sus hijos, a invertir en definitiva, en un vestidor hecho en España del cual sentirse orgulloso y conservar como las pequeñas joyas que son las prendas artesanas y nacionales. El orgullo de lo español ha vuelto, y ojalá sea para quedarse.

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Este verano, ¿cuáles son las propuestas para los hombres: colores, texturas, patrones, etc.?

No creo demasiado en las tendencias ni en las modas temporales, y sé que resulta extraño oír esto a un profesional del textil. Creo infinitamente más en la persona, en sus gustos, en su comodidad, en su estilo de vida. De nada servirá tratar de convencer de que la seda es tendencia, a alguien que desarrolle su profesión al volante, puesto que los resultados que obtendrá de nuestro producto, no serán sin duda los esperados. Creo que se deben abandonar los estereotipos que cada temporada se proponen, y escuchar mucho más al cliente para poder así satisfacer las necesidades personales que cada uno tenemos que resolver en nuestro día a día.

Quizás como apunte para este verano, la ligereza. Tanto en patrones que poco a poco van ganando amplitud y comodidad frente a los fits mucho más marcados de estos años atrás, como en los tejidos que nos ofrecen gramajes bajos, como las mezclas de lanas frías, sedas y linos, e incluso en el propio montaje de las prendas, con el empleo de entretelas mucho más ligeras buscando piezas sin demasiada estructura ni hombreras o coronas marcadas. La expresión de la naturalidad es hoy, una de las señas de identidad de nuestras prendas.

En un momento como el que estamos viviendo, ¿cómo se vuelve a la “nueva normalidad” en un negocio como el vuestro?

Lo cierto es que no está resultando sencillo adaptarse a los nuevos tiempos que hemos heredado del COVID. Si bien en el taller no estamos encontrando demasiados cambios en nuestro día a día al tratarse de un equipo reducido de trabajadores, es en la parte más comercial donde sin duda encuentro más limitaciones.

A pesar de que las medidas iniciales de desescalada se han ido aligerando, hemos decidido mantener la cita previa como premisa para nuestros clientes. Hemos aprendido a trabajar así, y aunque ciertamente pueda suponer la pérdida de alguna venta “caliente” esporádica, nos ha traído mayor organización y pausa a la hora de atender a nuestros clientes.

El problema mayor, reside en la distancia social que debemos mantener, que sin duda enfría enormemente el encuentro con nuestros clientes, muchos de ellos amigos a los que vestimos desde hace ya varios años y a los que hoy nos cuesta mucho no poder recibir con un abrazo en nuestra casa. Por otro lado, está la parte deshumanizadora que encierra la utilización de las mascarillas. Soy un hombre terriblemente expresivo, y trato de contagiar el entusiasmo a mis clientes a través de la pasión que ponemos en nuestro trabajo. El rostro, la sonrisa…son argumentos mucho más importantes para mí, que el propio tejido que elijas para un traje, pero no queda más remedio que adaptarse y así lo haremos para superar entre todos un tiempo que tiene tanta dosis de incertidumbre para todos.

Mucho ánimo y fuerza para todos los que apuestan por hacer aún más grande, este maravilloso país !!!

Capas Seseña, más de un siglo perfeccionando un icono de elegancia y modernidad, la capa

Capas Seseña es una casa centenaria que no ha cesado su actividad como fabricantes de capas, siendo en la actualidad la única firma en el mundo que se dedica exclusivamente al diseño, creación y venta de esta prenda. Entrevistamos a Marcos Seseña, cuarta generación de la familia, que desde 2009 coge las riendas de la empresa.

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¿Cómo surgió Capas Seseña en 1901 y por qué?

Surge cuando el primer Seseña de la saga, Santos Seseña, pone su primera sastrería en la Calle Espoz y Mina esquina con Calle de la Cruz en Madrid. Surge porque él había sido aprendiz en otra sastrería. Se casa muy joven y sus buenas dotes como sastre y quizá la suerte hacen que pueda abrir su propia sastrería en 1901. En esos tiempos las sastrerías de caballero, y más en esa zona del centro de Madrid, eran muy habituales.

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¿Cuál es el secreto para que una marca española se convierta en centenaria?

El secreto para que cualquier marca se convierta en centenaria creo que es la prudencia, la educación, el respeto, la imaginación y un poco de suerte.

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¿Qué debe de tener una capa española clásica?

La capa española clásica debe de estar hecha de paño de lana merina, especial para capa. Generalmente es un paño negro, pero se dice que antiguamente se tenía una azul de día, otra marrón de tarde y otra negra para la noche. Nosotros el paño lo compramos a productores de Bejar, que son los que más tradición tienen en España.

Por otra parte, la capa debe ir adornada con dos broches charros (de Salamanca a cada lado del cuello). La capa debe tener un amplio volumen para poder abrigarse en ella (embozarse), por lo que habitualmente su forma, si la desplegásemos en el suelo, sería circular. Encima de la capa principal encontramos una pequeña sobre capa que llamamos esclavina. Las vistas y el cuello van forradas con terciopelo de algodón, generalmente en tonos negros o granates. Finalmente, la capa clásica española lleva en la parte inferior de la espalda, una abertura de unos 15 centímetros llamada escusón.

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En un primer momento, realizaban capas para hombre, ¿por qué se decidió ampliar a la mujer?

Se decidió ya en la tercera generación, en 1965, porque en ese momento también se decidió que se abandonaba la sastrería generalista de caballero, a la que Seseña también se había estado dedicado hasta entonces. Como la fama le venía fundamentalmente por sus capas, se decidió hacer solo capas. Entonces, aparte de las tradicionales de hombre, se empezaron a diseñar, producir y vender capas de mujer.

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¿Qué importancia tiene para la marca la fabricación artesanal y el hecho en España?

La fabricación artesanal tiene toda la importancia. Forma parte de la esencia de la marca, y a pesar de que Seseña se ha ido adaptando a cada etapa de la historia y de las tendencias de moda, los nuevos métodos de gestión o los nuevos soportes y estrategias de comunicación, no ha olvidado que uno de los elementos diferenciales es la artesanía de su proceso de producción. Algo que da exclusividad, cercanía y personalidad tanto a la marca como al cliente. El hecho en España es algo consustancial a nosotros, sin más.

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La ubicación física de la tienda sigue siendo la original, ¿cómo ha sido posible?

Originalmente estaba justo en frente de la actual, pero la actual y la original convivieron desde 1927 hasta 1960. Es decir, había dos sedes.

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Han llevado sus capas personajes influyentes de la alta sociedad, la cultura y el cine, ¿cómo fue el proceso de su internacionalización?

Bueno, son dos cuestiones distintas. Una es que efectivamente tenemos una lista importante de personajes ilustres entre nuestros clientes españoles desde prácticamente el comienzo del negocio. Algunos de los que aparecían en un catálogo de 1927: Gregorio Marañon, Valle Inclán, Machado, Pio Baroja, Otamendi o el Rey Alfonso XIII; dan buena muestra de ello. Una lista que durante el siglo se ha ido ampliando enormemente, con muchísimas personalidades de España de más o menos renombre. Quizá el mayor exponente sea la figura de Pablo Picasso que tenía dos capas de Seseña.

Pero, hablando en términos de internacionalización, una palabra que suena excesivamente actual para lo que realmente ocurrió con Seseña en los años 50. Realmente fue un proceso espontáneo. La segunda generación protagonizada por Tomás Seseña, una persona que recibió buenos estudios, que se relacionó muy bien en el mundo de la cultura y las artes, y que tenía muy buen don de gentes, aprovechó de manera espontánea un momento en que España empezaba a abrirse a las visitas de norteamericanos, sobre todo del cine y los negocios. Y, Seseña “estaba ahí” para recibirles y enseñarles la típica capa española.

Algo que después siguió funcionando por el boca a boca y que acabó por “contaminar” las guías de viaje y los artículos de muchos diarios internacionales. Una vez ya en la siguiente etapa (tercera generación), hubo momentos mágicos como el momento en que Hillary Clinton apareció en la prensa mundial diciendo adiós desde el Air Force One con la capa que compró en Seseña. Ese año (en el que aún no había internet), recibimos miles de cartas desde Estados Unidos con peticiones de compra de capas.

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¿Cómo ha sido la evolución de una pieza como la capa durante todos estos años?

La capa de hombre (la clásica) ha evolucionado muy poco o nada porque se sigue vendiendo con el mismo patrón y mismas características. Hay todavía mucho público para ella. Es más, es un público joven, renovado, sin “afectación” previa. No obstante, en Seseña desde 1965 se han desarrollado más de 150 diseños diferentes para hombre y mujer. Y la principal novedad de la cuarta generación (la actual) es que ha sido la primera que ha hecho capas de hombre con un patrón radicalmente distinto al de la capa clásica tradicional española. Lo cual, lejos de hacer disminuir el aprecio y consumo por la capa clásica, no hecho sino acercar de nuevo al público más joven a ella. La capa de mujer, por otro lado, siempre ha permitido mayores licencias estéticas. Actualmente, nuestro catálogo cuenta con más de 30 diseños distintos de capa.

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¿Qué tipo de cliente tiene hoy en día Capas Seseña?

Estamos hablando de una renovación muy significativa. Seseña se ha mantenido en la franja de los 35-55 con naturalidad, incluso ha disminuido su rango de edad. Su público es más femenino que masculino. Y, aparte de la nacionalidad española, que es la predominante, la presencia de clientes estadounidenses está prácticamente a la par. Por otro lado, en el aspecto socio económico, el de Seseña es un cliente de una variedad enorme. Profesiones y procedencias muy diversas. Lo que sí valoran todos nuestros clientes es nuestra honestidad con el producto; la forma de entender el proceso productivo artesanal; y la cercanía y dedicación que mostramos con cada uno de ellos.

Muchas gracias a Marcos Seseña por acercarnos un poco más a la historia de la empresa familiar !!!

Ras, bisutería de diseño realizada de forma artesanal en España

Hoy queremos conocer más a fondo la historia de una de las marcas de bisutería con una tradición familiar como pocas. De la mano de Silvia Simón descubrimos un poco más sobre una de las firmas más representativas de lo que significa el hecho en España.

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¿Cuándo y cómo se fundó la firma española de bisutería?

En 1947 se fundó oficialmente el taller RAS. Tres amigos en el año 37 decidieron montar un taller inicialmente de sellos de caucho. Pasados unos años y tras la guerra, se hizo el registro de la firma y comenzaron su andadura. Años después, dos de ellos decidieron dejarlo y mi abuelo Raimundo continuó en solitario con el taller.

¿De dónde viene su nombre RAS?

Es algo que nos empezaron a preguntar no hace mucho y nosotros al tenerlo tan integrado nos resultaba curioso el interés. El nombre de RAS es el comienzo de nuestra historia, en el está plasmado el nombre de los fundadores, son sus iniciales: Raimundo (nuestro abuelo), Alejandro y Segundo.

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¿Qué hay detrás de la marca de bisutería?

Un equipo que es una familia. Una empresa/taller familiar en la que cabe todo el mundo, con la tercera generación al frente del taller, y en la que como una familia va creciendo con nuevas incorporaciones que aportan ese toque de actualidad a través de la nueva visión del mundo, sin perder los valores iniciales de sus fundadores: respeto, ilusión y equipo, y continuando con el trabajo artesanal aprendido a través de los años y las generaciones anteriores.

Dicen los que nos conocen que tenemos suerte por formar este equipo, de disfrutar con lo que hacemos y la verdad es que estamos de acuerdo con ellos.

RAS® es una empresa familiar que fieles a la tradición artesana, ha evolucionado y adaptado sus métodos para crear diseños y productos acordes con el momento actual.

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¿Qué significa para vosotros poder producir en España, y concretamente en Madrid?

Para nosotros es muy importante seguir con nuestro taller en España y particularmente en Madrid donde se inicio porque supone, inmediatez, control de la producción, al tiempo que generamos empleo con el que damos continuidad a los oficios artesanos que son nuestro patrimonio.

¿Trabajáis para otras firmas o solo realizáis producción propia?

Aunque el trabajo principal es con nuestras colecciones, hay firmas que por el cariño de muchos años o porque tienen un proyecto con el que podemos identificarnos, como museos, galerías y empresas que tienen una sensibilidad especial con el público que reciben en sus tiendas, con las que colaboramos y trabajando juntos hacemos colecciones para ellos. Empresas que como nosotros valoran y respetan el medio ambiente y quieren ofrecer productos hechos en España.

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¿Cuáles son vuestras fuentes de inspiración para cada nueva colección?

La naturaleza, el arte y la arquitectura son las fuentes de inspiración. A veces un paseo por una ciudad nos sorprende con elementos de otros momentos que nos permiten crear una nueva colección, como ejemplo, los balcones de Madrid realizados en forja, han inspirado alguna de las colecciones de flores, así como otras que son mas geométricas, pero un paseo por el botánico también te hace descubrir una hoja maravillosa, es por esto que siempre decimos que solo hay que pasear para encontrar motivos de inspiración.

¿Qué novedades presenta Ras para esta temporada?

Esta temporada estamos muy enfocados hacia el arte y es por esto que nuestros nuevos diseños están basados en obras de pintores reconocidos, pero como es un proceso continuo habrá otras colecciones que están también en diseño.

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¿Cómo es la mujer que lleva las creaciones de Ras?

La mujer RAS son todas las mujeres, cada una con su estilo propio, tiene una pieza RAS con la que se identifica. Mujeres que buscan en los complementos piezas que se adapten a ellas al estilo que cada día decidan llevar.

Mujeres con una idea de estilo sencillo, pero que a corta distancia marque la diferencia.
Mujeres cosmopolitas, amantes de la naturaleza y el arte. Mujeres que saben que menos es más y que buscan piezas que le aporten un look distinto, pero que no distorsione su imagen, piezas ligeramente minimalistas pero con líneas reconocidas, sutiles porque dan un toque, romántico, moderno o chic según la colección, pero todas queremos un diseño que marque estilo, el nuestro propio.

Todas las mujeres RAS coinciden, “Nos gusta RAS porque llevamos las piezas como si fuera nuestra propia piel“.

“Reinventarse cada día con pasión” con RAS. 

 

 

 

Alejandra Castro Rioseco, abanderada del empoderamiento de la mujer en el arte

Entrevistamos a la coleccionista de arte chilena Alejandra Castro Rioseco, quien cuenta con una colección de más de 900 piezas, las cuales pronto estarán en una galería propia, que está planeando montar, y que será itinerante. Estudió ingeniería civil y en la actualidad, vive en Dubai con su familia, pero su lugar, realmente, se encuentra en el mundo. Conozcamos un poco más a esta enigmática mujer.

¿Quién es y a qué se dedica Alejandra Castro Rioseco?

Alejandra es una persona que dedica su vida a la filantropía. Soy una persona enamorada del arte y, sobre todo, del arte que realizan esas mujeres que buscan su propia voz. La creatividad, la plasmación de sentimientos y siempre en la búsqueda de la representación que esas mujeres se merecen, de aportar mi grano de arena en que ellas tengan su propio sitio y ese reconocimiento que tanto se merecen.

Una persona amante de la moda, de la belleza que representa cada prenda que tengo en mi armario, de cada costura que está realizada con la misión de que la mujer se sienta empoderada y bella, ese sentimiento que te hace querer cambiar el mundo.

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¿Por qué se decantó por el mundo del arte?

Soy una mujer que le gusta explorar, aprender, buscar respuestas, siempre voy más allá de lo que pienso y cuando empiezo a coleccionar, descubro qué hay un mundo más allá de una pieza de arte, que hay historias, hay vidas, donde también existen las desigualdades entre hombres y mujeres, de igual forma que las hay en el mundo entero, el arte no es la excepción. Empiezo a enamorarme de ello y empiezo a transformar mi colección en una colección solo de mujeres, siendo hoy una de las colecciones de arte realizado por mujeres, más importantes del mundo.

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¿Qué importancia tiene para ti el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres?

¡Todo! Tal y como vemos el mundo hoy y cómo avanzan las civilizaciones en lo social y económico, es fundamental el rol de la mujer en la participación laboral y en la toma de decisiones de lo que el mundo está haciendo. Sin ir mas lejos, más de la mitad de la población del mundo somos mujeres y tomamos el 5% de las decisiones, y creo que el mundo está muy complicado en ese aspecto, precisamente por esa falta de equilibrio que ha existido y, en parte, sigue existiendo.

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Además de una enamorada del arte, lo eres también de la moda, ¿verdad?

¡Si y cómo no! La moda es belleza y la belleza está en todos los ámbitos de mi vida. La moda es un camino muy importante para el mundo del arte. Ambas cosas tienen mucho en común, ambas desprenden una belleza personal, una individualidad que resulta atractiva para la vista.

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Igualmente, que obras de arte, ¿coleccionas prendas de moda?

Si, aunque más amateur, porque las prendas de ropa las compro para usarlas. Las uso, luego las guardo, porque me gusta conservar esa estética que tienen y ese sentimiento individual que cada una te aporta y si, he empezado a descubrir que colecciono muchas cosas. Ropa, zapatos, etc., aunque he de decir que mis favoritas son las chaquetas.

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¿Qué opinión tienes sobre la moda española? ¿Cuál es tu diseñador español favorito?

Tengo muy buena impresión de la moda española, me encantan los nuevos diseñadores jóvenes que han incluido la conciencia del medio ambiente y reciclaje en sus colecciones. Me gusta la relación de la moda con el arte y cómo lo han llevado a cabo y si tengo una favorita que me encanta lo que hace es Ágatha Ruiz de la Prada que, además, es una gran colaboradora y amiga del Museo del Barrio en NYC, donde fui miembro de la dirección durante 4 años, en donde ella siempre estaba apoyando. Es una gran amiga del arte y del trabajo del arte y cada año, la veo en Hotel Plaza en NYC para nuestra gala.

¿Qué opinas del papel de la mujer en el mundo de la moda?

Fundamental, podemos observar cómo grandes diseñadoras, hoy presentes, son capaces de llevar grandes marcas en sus manos y hacerlo con excelencia. La labor de la mujer, en la moda, es muy importante pues la mirada de la moda de una mujer es muy distinta a la mirada de la moda de un hombre.

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El arte, el diseño y tus raíces latinoamericanas son un buen tándem, ¿por qué?

Lo han sido en la formación de mi amor y mirada del arte y lo he aprendido y descubierto a través de mis viajes desde niña. Grande arquitectos brasileños como Óscar Niemeyer, que han creado nuevos conceptos en materia de arquitectura y diseño, mexicanos como Barragán, argentinos como Julio le Parc, o Dalila Puzovio. Esto mezclado con culturas ancestrales como la maya, la mapuche, grandes referentes del arte como la primera mujer en exponer en el Tate de moda como la peruana más conocida como “Madame Errazuris” maestra modernista, filántropa y considerada segunda madre de Picasso. La chilena Violeta Parra, la primera mujer latinoamericana en exponer en el Louvre en París. Diseñadores como Jose Zanine Caldas, el duo Carlo Hauner y Martin Eisler, Jorge Zalszupin, Giuseppe Scapinelli o Sergio Rodrigues, que han marcado la forma en que decoramos, construimos y vivimos.

El pensar que crecer al fin del mundo, ha sido para mi una maravillosa búsqueda de referentes para entender la enorme riqueza de Latinoamérica.

 

Diseños de hoy hechos como ayer en Cho Atelier

Cho Atelier es una firma española especializada en la creación de prendas para ocasiones especiales que se diferencia por sus atemporales y elegantes diseños así como por una cuidada confección.

¿A qué se dedica la firma Cho Atelier?

Somos una firma de prendas para ocasiones especiales Made in Seville.

¿Por qué deciden crear su propia firma de ropa?

Nuestra fundadora y Directora Creativa lleva el gen emprendedor en moda desde muy joven pero es después de trabajar para otras firmas durante su estancia en Barcelona cuando decide dar el salto con la suya propia arrancando con un tienda atelier en la capital catalana.

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¿Qué diferencia a la marca del resto?

Nos gusta diferenciarnos por tener una propuesta “clásica-moderna”. Tenemos unas bases de patronaje originales de nuestra firma muy estudiados y cuidados que nos sirve luego para proyectar diseños con formas y elementos más modernos, como son los escotes en las espaldas, lazadas o mangas con formas especiales. Intentamos aunar lo mejor del patronaje y confección clásica con las formas y diseños actuales, siempre manteniendo el sello y estilo Cho propio y muy identificable.

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¿Cómo es el proceso de creación de vuestras propuestas?

Nuestro proceso es mixto, nos gusta quedarnos con lo mejor de crear de una forma más artesana, probando tejidos y formas sobre maniquí, y también nos gusta sentarnos delante del ordenador diseñando bloques o paneles más conceptuales inspirados en colores, formas o tejidos. En casi todas las colecciones combinamos los dos procesos, uno más artesano donde prima las calidades de los tejidos y las pruebas físicas, y otro más conceptual.

En ambos casos, acabamos diseñando la colección por bloques y luego después de cientos de pruebas sobre maniquí y modelo corregimos patrones y diseño.

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¿Qué tipo de mujer elige vestirse para una ocasión especial con vuestras creaciones?

Una mujer elegante que quiere ir con una prenda muy especial para ocasiones muy especiales, pero sin dejar de sentirse ella misma ni sentirse disfrazada o artificial.

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¿Qué caracteriza a vuestros diseños?

Podríamos decir que la propia combinación de elementos: patrón, diseño y color. Son muy identificables nuestros vestidos entallados con falda midi y mangas largas. Las mangas largas nos parecen súper elegantes y de las que, aún en nuestra última colección primavera-verano, no hemos renunciado.

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¿Dónde se confeccionan vuestras prendas y por qué decidisteis que fueran marca España?

Nuestras prendas son confeccionadas en nuestro propio taller de Sevilla. Desde el principio siempre pensamos que había que apostar por un equipo propio e interno que nos permitiera tener el control de calidad más alto posible, trabajar codo con codo y tener la flexibilidad y la agilidad de tenerlo todo en casa. Tenerlo así nos permite conseguir prendas con los acabados y calidad que nos gusta.

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¿Cuáles son vuestros puntos de venta?

Actualmente, estamos en más de 20 puntos de venta en tiendas multimarcas repartidas por toda la geografía española.