Toque de Sastre, sastrería a medida y camisería hecha en España

Benjamín Simón es sastre desde 2005. Comenzó como aprendiz de la mano de maestros sastres en una de las grandes sastrerías tradicionales de Madrid, y continúo su formación en la Escuela La Confianza, cuna de los mejores sastres españoles. Tras adquirir experiencia varios años al frente de la sección más importante de Made to Measure de una conocida firma nacional como sastre, decide fundar Toque de Sastre. Conozcamos más en profundidad cómo es su trabajo.

¿Cómo y cuándo surge la idea de fundar Toque de Sastre?

Tras más de 15 años en el sector de la sastrería trabajando para diferentes sastres y firmas, nos decidimos a emprender nuestra propia aventura en 2016, para imprimir un toque más personal a cada prenda que realizamos, dando mucha importancia a la personalización por parte del cliente.

¿A qué se dedica principalmente su sastrería?

Realizamos prendas de caballero totalmente personalizadas por y para el cliente. Desde los trajes más clásicos y conjuntos de americana y pantalón para el día a día, hasta smokings y chaqués para los eventos más especiales. Sin olvidarnos de los abrigos, un abrigo a medida es un acierto seguro.

¿Cuál es el proceso de producción de sus prendas?

Disponemos de dos procesos claramente diferenciados para la elaboración de las prendas. Los dos con el sello “Hecho en España”. El sistema artesanal, en el que desde el patrón, pasando por el corte del tejido y la costura se realiza íntegramente a mano. Las posibilidades en este caso de personalización de las prendas solo tienen el limite de la imaginación. Un proceso en el que se emplean aproximadamente 60 horas en la confección de un traje.

El sistema industrial, en este caso se siguen todos los procesos de elaboración practicamente igual que en el anterior pero ayudados de la tecnología. El patrón se realiza en un programa informático, el corte y la confección se realizan con máquinas de coser especificas para cada operación,por ejemplo, el picado interno de la solapa con una máquina de puntada invisible.

Todas nuestras prendas, ya sean con una manera u otra de confeccionarse, se realizan desde cero, partiendo de las medidas del cliente, de los tejidos y los “toques” de personalización que quiera aplicar.

¿Qué tipo de tejidos utilizan para llevar a cabo sus trabajos?

La futura utilidad de la prenda en cuestión es lo que marcará qué tejido escoger. No es lo mismo un tejido que debe aguantar el uso diario a uno que vaya a usar un novio el día de su boda una sola vez. Es fundamental elegir bien el peso y la hilatura de los tejidos acorde a esto. Nos gustaría recalcar que en nuestra sastrería únicamente utilizamos tejidos naturales, lana, seda, lino o algodón. Todos de gran calidad, es importante que el cliente no tenga ningún problema con su prenda con el paso del tiempo.

¿Cómo de importante es para Toque de Sastre el hecho en España?

Para nosotros el valor añadido de la confección en España es un plus que recalcamos siempre a nuestros clientes, sólo utilizamos talleres nacionales, tanto externos como el nuestro propio. Es cierto que por desgracia, cada vez quedan menos talleres en España y hay países que han apostado por este sector, pero si no se apoya a la industrial nacional acabará desapareciendo, cuando hemos sido referente muchos años atrás, tanto en la confección como en la fabricación de tejidos.

¿Cuál es el perfil del cliente que tiene Toque de Sastre?

Por suerte podemos decir que en nuestra sastrería puede vestirse cualquier persona que quiera hacerse una prenda a medida. Nuestro sistema industrial tiene un precio muy competitivo al que puede acceder todo el mundo. Es cierto que nuestro proceso artesanal esta enfocado a un público más concreto que busque además de una prenda, una experiencia y un producto totalmente artesano y más “premium”. Desde un novio que busca el chaqué de su boda, a un ejecutivo que busque un traje para una de sus reuniones hasta un cliente más “presumido” que quiera una americana para su día a día.

¿Cuál es el secreto para ir bien vestido con tejidos de calidad sin renunciar a tu estilo propio?

Creemos que la elección del tejido y prenda para el momento de su uso es lo más importante. Contando con esto y añadiendo que la prenda esta hecha a la medida del cliente es un acierto seguro resaltando el estilo que cada uno quiera darle.

¿Cómo están viviendo la situación actual con el tema del coronavirus?

Es un momento de incertidumbre para todos, los eventos se están post poniendo, la gente esta tele trabajando… Ahora no es prioritario el vestuario y eso nos está repercutiendo, han bajado las ventas notablemente pero esperamos volver a la normalidad cuanto antes. Ahora más que nunca el pequeño comercio y la industria textil española necesitamos el apoyo de los clientes, como comentábamos antes la industria textil española está desapareciendo, antiguamente había muchas fabricas y casas de tejidos nacionales y lamentablemente cada vez hay menos.

Violeta Vergara apuestan por la venta online, la internacionalización y los diseños versátiles

El sector de la moda se está reinventando para adaptarse al mundo Covid. Las grandes firmas han ofrecido sus recursos voluntariamente para frenar la pandemia confeccionando mascarillas, batas y uniformes para sanitarios. Y muchas marcas españolas, pequeñas y medianas, tiran de esfuerzo e imaginación para encontrar alternativas. El objetivo es continuar en la brecha y dar respuesta a la demanda de un mercado que ya no es el mismo en un escenario muy distinto.

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Es el caso de la firma malagueña de moda para invitada Violeta Vergara, que para coger impulso ante esta nueva realidad, ha tomado medidas de tipo empresarial y también en el lado creativo. Durante el confinamiento fabricó y donó mascarillas, después en plena crisis ha apostado por la venta online en exclusiva y por la internacionalización, abriendo mercado en otros países europeos. Ahora, las prendas de su última colección otoño-invierno 2020 se han concebido desde la versatilidad para lucirlas en eventos y poder reutilizarlas en el día a día.

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El público ha cambiado y no tiene ya las mismas necesidades, ni se comporta de la misma manera. El número de celebraciones y eventos se ha reducido drásticamente y en ellos caben ahora menos personas. La incertidumbre contiene los gastos y cada nueva adquisición está mucho más meditada que antes.

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Todo ha cambiado, ahora estamos en unas nuevas circunstancias, en las que todos hemos cambiado, y en Violeta Vergara también lo hemos hecho”, asegura Almudena Lisbona, directora creativa de la firma. Una de las decisiones que han tomado ha sido renunciar a la distribución a través de puntos de venta físicos y concentrar todas las ventas en su tienda online. “De esta forma, podemos tener unos precios más competitivos y acordes a la situación económica actual, manteniendo nuestros cánones de calidad”, explica Pablo Verdugo, CEO y cofundador.

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Alejándose del concepto de las líneas anteriores, más orientadas a la moda de invitada con piezas diseñadas para ir arreglada a bodas, bautizos, comuniones y eventos, Lisbona ha creado en la colección “The new You” un nuevo universo para la marca, sin perder la esencia de su estilo femenino y elegante. “Hemos querido adaptarnos a la realidad de la mujer actual, por eso está pensada para que las prendas puedan utilizarse en infinidad de escenarios y ocasiones diferentes, desde un evento especial hasta un ‘afterwork’ o una tarde con amigas. Lo importante es que se puedan ‘re-vivir’ una y otra vez”, explica la diseñadora.

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Todas las prendas han sido concebidas para inspirar, ensalzar a cada mujer potenciando sus cualidades y hacerla brillar en cualquier momento y situación. La blusa Be-Lieve, con lazada al cuello, habla de “valorarse y creer más en ti misma”. La falda Remember, con abertura lateral, está pensada para “vivir historias bonitas y hacerte sentir especial”. La blusa Fly Higher, con voluminosas mangas, fue creada pensando en “volar y conseguir todos los sueños”. Y en el vestido Your Passion, con minivolante y cinturón, Lisbona ha puesto “toda la ilusión para que inspire a mujeres que quieren atreverse a dar el paso de ser su mejor versión”.

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Para crear la nueva línea, la diseñadora ha trabajado con un crepé de seda, un material con el que repite por su máxima calidad y porque aporta a las prendas una caída y un movimiento muy especiales. La fluidez de este tejido lo hace especialmente apropiado para las prendas sueltas de la colección, y su efecto sutilmente satinado da a algunas de las piezas un aire sofisticado y elegante, convirtiéndolas en prendas polivalentes para el día a día y para ocasiones especiales.

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Los colores son empolvados y otoñales, resultan favorecedores y combinan fácilmente entre sí. Los tonos teja, rosa, morado y añil se mezclan con el blanco y el tierra dando como resultado una paleta con una fuerte personalidad.

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Además, Lisbona ha mantenido algunas características propias de la casa, que la seguidoras de la firma no echarán de menos en esta colección: las piezas monocolor en casi todas sus propuestas, a excepción de un único print, así como los volantes, los lazos y las mangas con volumen.

Quien se puede resistir a sus propuestas !!!

PILAR DALBAT, 20 AÑOS DE MODA REVISITADOS

En su ADN, la visión contemporánea de la moda, y en su línea de trabajo, ser capaz de crear prendas cuyo diseño resiste el paso del tiempo. PILAR DALBAT reafirma estos valores en su nueva colección “2020, parte II” Summer 2021, para la que recupera y revisa los modelos más icónicos de sus colecciones de verano. La presentación ha tenido lugar en el espacio Intermediae de Matadero Madrid como parte del programa de la 72ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y tras haber presentado la primera parte del 20º aniversario de la firma.

Para la ocasión, la diseñadora Pilar Torrecillas ha realizado un intenso trabajo de investigación, experimentación con materiales y adaptación de patronaje en un ejercicio de síntesis y reutilización de recursos, fiel al código identitario con el que fundó su marca en el año 2000. Además de una propuesta de moda durable, responsable y sostenible, suma la artesanía y el trabajo de los pequeños talleres como elemento enriquecedor en alza, potente diferenciador frente a la moda rápida que la dota de valor y le confiere un alma.

La propuesta que presenta completa el trabajo llevado a cabo en su última colección de invierno “2020, parte I”. Se trata de una retrospectiva de 28 looks de siluetas alejadas del cuerpo, oversize, globo y túnicas en las que prima el bienestar y la comodidad. Esta colección pone énfasis en las piezas desmontables, fáciles de interpretar, que permiten jugar y combinarse entre ellas, saltando de un look a su opuesto; del día a la noche, del ambiente urbano al rural, del trabajo al espíritu de las ansiadas vacaciones, del confinamiento a la libertad en espacios abiertos.

Gabardinas trampantojo que se descomponen en tres piezas, sobrefaldas capaces de intervenir visualmente faldas, y pantalones y vestidos que se completan con tops, blusas y chaquetas dibujando el armario más completo de PILAR DALBAT. El lino, la muselina de seda natural y la tafeta son los tejidos principales que se mezclan con otros texturizados o metalizados. Y, como seña de identidad de la marca, las prendas más elaboradas están bordadas a mano con cuarzo y metacrilato, ribeteadas con bieses o forradas a contraste.

En la paleta de color ha predominado el azul cobalto y marino, a ellos se suma el turquesa en el estampado de rayas asimétricas para el próximo verano. Blanco, negro y plata, siempre presentes, regresan en pinceladas y total looks.

PILAR DALBAT está originalmente ligada a la arquitectura y a la puesta en valor de espacios patrimoniales como continente indispensable, capaz de generar emociones y de ser el punto de partida y referencia de cada una de sus propuestas. Si la primera entrega de esta colección conmemorativa se presentaba en la exquisita Casa de la Panadería, Torrecillas ha elegido la sala Intermediae de Matadero Madrid para mostrar su último trabajo. Este espacio es un referente nacional e internacional del arte y la cultura contemporánea con el que la marca se corresponde en términos plásticos y de identidad.

Para PILAR DALBAT no son nuevos los formatos híbridos a los que se ha visto obligada a recurrir, en esta edición, la cita de la moda más importante de Madrid. La marca ha sido la primera en España en presentar una colección en realidad virtual (”Abadía 360”, 2017) o en utilizar el formato inédito “A DEAF RUNWAY” para hacer desfiles “sordos” apoyándose en la tecnología.

Es ahora, en la nueva normalidad, donde la diseñadora quiere, con la ayuda de un proyecto audiovisual, brindar al público y sumergirlo dentro de la perspectiva real del trabajo en su taller, la autenticidad que hay detrás de la moda lenta y así potenciar el valor de la costura y el hecho a mano que tanto caracteriza la firma, además de interpretar su vinculación con la ciudad de Granada.

Fotos: Mamen BG Photos

El ¨racionalismo orgánico¨ de Roberto Verino

Roberto Verino inaugura la Semana de la Moda de Madrid reivindicando un sector que proteja los oficios artesanos haciéndolos entrar en el Siglo XXI con el diseño en 3D. La colección está inspirada en el Racionalismo Orgánico y responde a los momentos actuales de cambio que vivimos que piden repensar nuestro presente, evaluar nuestro estilo de vida y proponer nuevas formas de construir un futuro más humano.

¿Qué representa para su firma inaugurar la nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid en el momento que estamos viviendo?

Para Roberto Verino es un honor inaugurar la Semana de la Moda de Madrid dentro del marco de Madrid es Moda. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de hacerlo y esperamos seguir abriendo en próximas ocasiones también. Si es cierto, que esta edición es muy especial por las circunstancias y por eso hemos tenido especial cuidado para que todo fuese seguro y que se respetasen las normas de forma muy estricta, pero también era muy importante para nosotros apoyar la moda de autor en momentos como este. La vida sigue y tenemos que seguir con ella de forma responsable.

¿En qué se inspira su nueva colección “Racionalismo Orgánico”?

Se inspira en un tipo de arquitectura que significó un cambio radical en cómo se concebía la vivienda, rompiendo todos los esquemas con propuestas sencillas sin pretensiones muy bien integradas con el entorno. Creo que estos son momentos de apostar con mayor fuerza por los diseños sencillos de gran calidad capaces de estar en nuestros armarios durante muchas temporadas, algo que siempre hemos hecho y queremos continuar haciendo.

La presentación en Medialab-Prado se ha compuesto por una performance que alternaba modelaje y la proyección de un video documental, ¿cómo se les ocurrió la idea?

La idea surge del proyecto de colaboración que habíamos iniciado con La escuela de moda La Tecnocreativa para digitalizar en 3D la colección y no había mejor lugar para presentar ese trabajo que en un espacio como MeM que defiende el SlowFashion.

El proceso de producción de sus nuevas propuestas, ¿ha sido complicado debido al Covid?

No ha sido fácil por las limitaciones de todo tipo, pero al producir en cercanía no hemos tenido tantos problemas como otras marcas.

¿Por qué ha decidido reivindicar la necesidad de una moda que proteja los oficios y les ayude a entrar en el Siglo XXI?

Porque los oficios de moda son la base de nuestro sector y patrimonio cultural de nuestro país. Si queremos seguir creciendo en valor hay que conservarlos porque nos encontramos que la deslocalización y la falta de relevo profesional los han puesto en peligro

¿Cómo surgió su colaboración con la escuela de moda La Tecnocreativa?

Durante una reunión en Madrid donde estaba Rocío Ortiz de Bethencourt, amiga y CEO de la escuela.

¿Cuáles son las líneas del universo femenino y masculino que vestirán el otoño-invierno 2020 de Roberto Verino?

MUJER OI 2020
Inspirada en las tonalidades de los materiales orgánicos, las geometrías de líneas rectas que se cruzan y los juegos ópticos de iluminación natural propios de una arquitectura pensada para encontrarse con el entorno. Esta colección se estructura en bloques de color que van desde los caolines blancos que evolucionan en arenas tostados, arcillas rojizos y terracotas anaranjados, hasta los grises piedra que se sofistican en ébanos y se combinan con rojos para aludir tímidamente a las lacas urushi, o con blancos para elogiar la belleza efímera de las cosas sencillas como los contrastes de luces y sombras sobre las superficies.

Prendas atemporales que confeccionamos con tejidos naturales como el doble faz, el punto de canalé, la napa o el shearling. Líneas rectas alargadas que nos estructuran la silueta, destacando los trajes de chaqueta con aire masculino que combinamos con pantalones palazzo o faldas plisadas por debajo de la rodilla y blusas estilo Oxford de popelín.
Ensanchamos los abrigos para ganar amplitud y mostrar una silueta más relajada que alargamos hasta los pies. Proponemos las capas como un histórico a recuperar por su comodidad y estilo elegante, y los jerseys de punto de canalé con cuello vuelto que combinamos con prendas de outdoor como los trenchs largos o los chaquetones tres cuartos con cinturón.

HOMBRE OI 2020
El universo masculino sigue la línea de las divisiones por bloques de color y geometrías, pero esta vez centrándonos en los arenas tostados y grises piedra que dinamizamos con tonalidades en azul oscuro muy propias de la sastrería de caballero y un estilo mucho más deportivo. Los cuadros están presentes en abrigos y trajes de chaqueta que combinamos con el punto fino o grueso buscando textura contrastadas. Las chaquetas cortas en napa y las parkas acolchadas para los looks más sport y los abrigos largos por debajo de la rodilla para looks más formales. Introducimos la sobrecamisa de lana como prenda clave por su versatilidad.

¿Qué significa para la firma la frase “La calidad no se controla, se elabora?

La calidad es algo que debe formar parte de una forma de vivir y de entender las cosas, no son pautas a seguir en un libro de estilo.

Enhorabuena por la nueva colección y por reivindicar los oficios de moda y el hecho en España !!!

Fotos: Alfredo Arias

Mercedes-Benz Fashion Talent continúa apoyando a los jóvenes diseñadores en su 16ª edición

En la inminente edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre, en un formato especial e híbrido con una fuerte apuesta por contenidos digitales, la pasarela contará nuevamente con su jornada de jóvenes talentos, en la que se celebrará la 16ª edición del certamen Mercedes-Benz Fashion Talent.

La sostenibilidad ha sido un criterio indispensable a la hora de seleccionar los 8 candidatos que optan a ganar el premio de esta edición, teniendo en cuenta aspectos como la producción local o de proximidad de su colección, el uso de tejidos y materiales sostenibles (tejidos ecológicos, tintes naturales, reciclados o de bajo impacto…) o la utilización de proveedores locales. También será un requisito fundamental en la valoración que realizará el 13 de septiembre durante la jornada de desfiles el jurado experto, que estará formado una edición más por profesionales del sector de la moda, y que proclamará la colección ganadora.

Como novedad, esta edición aumenta el número de candidatos que presentará sus diseños en la pasarela a un total de 8 diseñadores que optan a ganar el galardón. La arquitecta, docente y diseñadora de moda Eva Iszoro, fundadora de la firma madrileña Accidental Cutting-Eva Iszoro, es una de las 8 jóvenes seleccionadas; seguida de DEYI, un proyecto intercultural con una gran conciencia sostenible creado por tres diseñadores que participan por segunda vez en el certamen. También repite participación la diseñadora Fátima Miñana ganadora de la anterior edición de Mercedes-Benz Fashion Talent con su colección “Geometry of fear”. La firma coruñesa -MARTACASAL- presentará una colección que refleja una sociedad capitalista post pandemia, llena de incertidumbre y en plena reconstrucción.

Continúa la lista de seleccionados la diseñadora Paloma Suárez, procedente de La Palma y reconocida por haber vestido a artistas de la talla de Normani, Aitana o Tiffany Young. El diseñador zamorano Peter Sposito Studio, dará a conocer sus creaciones con base teatral, dramática e historicista; mientras que el madrileño Robber Rodríguez mostrará “Despierta Despierta”, una colección que nace de la idea de un sueño del subconsciente. Por último, Gabriel Nogueiras diseñador venezolano y residente en Vigo creador de Rubearth, exhibirá su colección “Landsknecht”, inspirada en una historia de pandilleros renacentistas.

Debido a la actual situación de crisis sanitaria y la incertidumbre de su evolución, Mercedes-Benz ha decidido cambiar el premio habitual que concedía al ganador, que desfilaba en una de las pasarelas internacionales del circuito Mercedes-Benz Fashion Week, por una dotación económica de 3.000€ para que pueda continuar evolucionando y desarrollando su marca.